冷山的初夏又绿又蓝

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作者：孤独的故乡
   
     1〉如果你看过电影《冷山》，可曾对影片中凄美的爱情故事，忧伤的传统民谣以及牧歌般的田园风光仍然留有印象呢？6月初，我独自一人驾车穿越了北卡罗来纳和弗吉尼亚境内阿帕拉契亚群山间的蓝岭公路 (Blue Ridge Parkway)，那里是英曼和爱达的故乡，一个充满自然野趣和田园诗意的地方，那里还是美国传统民谣/民乐和乡村音乐的发祥地。
　　
　　蓝岭公路可能是美国最受欢迎的一段风光驾线，该公路动工于1935年9月11日，是大萧条时期罗斯福新政的一项公共工程，是美国修建的第一条也是最长的一条乡村风光公路。整条公路沿着阿帕拉契亚山脉南部的脊椎线修建，单向都只有一条道，在很多地段，公路的外侧就是万丈悬崖，所以工程难度可想而知。直到52年后，这条公路才完全南北贯通。
2〉6月3日早上8点40分，我终于从德州休斯敦出发了。其实直到前一天，我才决定了这次旅程。我是个不太爱做计划的人，很多时候在旅行前甚至连路线都懒得打印，全凭自己临时看地图和在公路上看路标决定方向。至于在哪里停留，更是率性而为了，有时候一个念头就停下了，或者一念之差又错过了。不过我本人对自己的地理常识向来自信的紧，倒也很少患什么低级错误而糟蹋了整个旅程。
　　
　　美国的公路系统四通八达，开车旅行是最方便的模式。路上的标志提示一般也非常合理，看路标向来是我辨认方向的主要方式。我首先是沿着德州59号公路走，但我有些后悔这次的决定，因为后来在路上吃了一张罚单。当时想走这条路是因为觉得走该路相对是条捷径，从里程上来看也的确如此。但59号公路是州内高速公路，沿途会经过一些小镇，在靠近小镇的时候，限速就会降低，还会出现交通灯。你如果不习惯在高速上经常变速或者停车，最好只走州际高速公路，否则容易吃到罚单，我这次就经历了一次教训。在经过一个叫Marshall的小镇时，我停下车加油，从加油站出去时，是一个大下坡，此时限速已从70mi/h降到了50mi/h，但我没有意识到，也没踩刹车，到坡底时，忽然发现一个警察向我招手，我大呼倒霉，只好靠边停下等待处罚。我尽管试图辩解以求免于正式的处罚，但警察仍然给我开出了罚单，理由是我的车速65，超速15，并叫我16日出庭。这里离休斯敦可能有200英里的距离，所以从接过罚单的时候起，我就没打算还回来出什么庭并盘算着是否有赖掉的可能。但该地还在德州境内，不知道以后是否会给我带来麻烦。
　　
　　再过了个把小时，我终于出了德州，拐上I-30进入到了克林顿的故乡阿肯色。住在德州不爽的一个方面是德州太大，去外州玩，往往要在德州境内耗费太多的时间。上次沿I-10开车去洛杉矶，结果一半的时间都耗在了德州。进入阿肯色后，我感觉有些困了，看到该州的接待中心 (visitor center) 的指示标志就开了下去。美国各州在州际公路进入本州的入口附近都会设接待中心，主要提供旅游咨询宣传本州，顺带也为路人提供休息场所（美国的州际公路上每隔几十英里还会有一个休息区，专供路人休息和上厕所用，沿途还会有宿营区，供不想住店的行人过夜）。阿肯色的接待中心修得很不错，非常宽敞明亮。我上完厕所后拿了该州的官方地图以及一些旅游手册，然后就找了个躺椅睡下了。开长途一定要注意休息，困了马上下高速睡觉，否则开车时打盹就危险了。睡了会儿后，又继续赶路。一路上感觉阿肯色的植被似乎比德州茂盛些，可能这里已经不再是中部的大草原区了。不知不觉间，I-30换成了I-40，很快我开到了阿肯色和田纳西交界处的密西西比河，河并不宽阔，但较清澈，河的东岸就是田纳西最大的城市孟菲斯了。我在西岸一家沃尔玛内的麦当劳要了份健康食品，也就是有很多素菜色拉的那种。当时感觉其中的色拉不错，但吃时大呼上当，觉得对不住付出的近5美元的钱。原本打算在这家沃尔玛的停车场过夜的，但觉得天色还早，于是继续向河东的孟菲斯进发。
　　
　　猫王的故居Graceland就在孟菲斯，而且孟菲斯还是有名的蓝调之乡，但我并没有停留的打算，主要是觉得在城市旅游太费钱了，而我还要到有“大苹果”之称的纽约去的。我开着车子急速驶过了这座城市，沿途见到的一些建筑给我留下了一些印象。以后有了更多的钱，我一定会重新来过的，我一定会在这里泡一泡最纯粹的蓝调酒吧，听一听原汁原味的密西西比三角洲的蓝调歌曲。在驶出孟菲斯后不久，夜色就笼罩了大地。我本来的打算是露宿野外，但快到11点时，看到一个叫Scottish Inn的旅馆出示的广告价很便宜，便想还是住店洗个澡舒服些，便沿着标志下了高速，在该点登记住下了。这是我这次旅程中第一次也是最后一次住旅店，以后要么在同学家蹭，要么就露宿在外啦。在这家小旅馆下榻时有个小插曲，前台负责接待是个印度女人，好像是个新手，对自己的工作不怎么熟练。开始她分给我的房间电灯不亮，换了房后还是同样的问题，再换，居然把我分到了已经分给其他客人的房间，第四次才终于搞定了最终的住所。我洗了个澡，看了会儿电视后，终于在田纳西这家乡间小旅馆的床上睡着了。
　　
3〉早上起来淋浴洗嗽后，匆匆吃了些该旅馆提供早餐，其简单难吃是我在美旅行时遇到的最糟的一次，但想想那便宜的房价也就理解了。吃完便向乡村音乐之都纳什维尔进发了，我对传统乡村音乐比较感兴趣，所以对纳什维尔一直比较向往。但我知道这一次我只能是经过那里，我的预算实在是太紧了。沿途经过了的田纳西河，它如同一条透彻的玉带穿越了田纳西那茂密无际的森林，河面远处有人正在泛舟垂钓。从桥上经过的霎那，我的感觉非常好，不停地探出头来张望。尽管很想停下来发发呆，但桥上不是特别合适停车，当时一犹豫，车已经驶过了大桥，只得对自己说下次有机会一定停一停。在过了田纳西河后，公路开始出现大的起伏，这种路况增加了不少驾驶的乐趣，公路两侧的树木更稠密了高大了些，斜射的阳光透过层层叠叠的树叶洒落在车窗上，留下斑驳的痕迹。透过车窗向两侧望去，都是一眼望不到边的翠绿，而I-40公路则象是条劈开这片翠绿之海的上下起伏的黑色的带子。美好的视觉享受让我忘记了漫长旅途的无聊，随着电台的乡村音乐，我的心和大自然互动着，全然没有一个人旅行的寂寞之感。就这样我悄悄地就溜过了纳什维尔，我知道我一定还会回来的，那里有乡村名人堂，有我喜欢的一些音乐人和传统乡村音乐。
　　
　　公路继续向着阿帕拉契亚山区延伸着，在驶入洛克斯维尔之前，有一段山路分外迷人，但还没来得及细细体会就入了城区，很快到了通往大雾山国家公园的岔口。根据路标，我从I-40转到了通往大雾山国家公园的441号公路，在经过鸽子林和加特林堡的两个小镇后，便正式进入了园区。途中经过的两个小镇都很有特色，尤其在鸽子林的路边有个老爷车市场，放满了各式各样的老车，非常有趣，让我观望了颇久。进入园区后，一路上都没发现售门票的地方，后来才意识到该公园是免费的，没有大门，想到这点的时候，我已经快到半山腰了。现在是初夏，正是各类植物最茁壮的时候。放眼望去，还是漫山遍野无边无际的翠绿，很爽心悦目，但想着秋天该是如何一幅画面呢？那时的叶子应该会呈现出更多的色彩，车行于其间应是一幅极有诗意的水彩画吧。这里的山叫大雾山，是因为远处的山峦经常会浸在一层暗蓝的烟雾之中，估计是一种光学原理作用的结果吧。
　　
　　途中第一次停车拍照后，居然忘了关后车门就上了路。经旁边一个老人的提醒才发现了自己的粗心，赶忙停车去关车门。此时，两个女巡警开着一辆越野车迎面而下，我当时稍有些紧张，生怕她们说我在马路中间停车而给我开罚单。毕竟在德州时已经吃了一张，如果再吃，这次旅途可也太霉了。但觉得自己还是有理由申辩的，而且有那位老人可以为我作证。女巡警稍微注视了我一会儿，估计到我也是事出有因，便没为难我，继续往山下开去了。
　　
　　我继续沿着山路往上爬，此时我已经不知道我到底行驶在哪条路上了，以及此路会通往何处。看见前方的一观景台便趴下了车，掏出地图查一下自己目前的位置。看地图时，发现蓝岭公路可能就在不远的前方。问了位也在这儿停留的美国人，得到他肯定的答复。于是我当即决定不在公园过夜了，而是直接上蓝岭公路。不一会儿，我终于到达了田纳西和北卡的州界线，此处是一个山头，也是极佳的观景台。休息了会儿并拍了些相片，就向着蓝岭公路的方向进发了。　


　　4〉由于车开得快了点儿，我一开始错过了与蓝岭公路的交叉口，只好回个头再转，终于见到了蓝岭公路的入口。我特意停车拍下了入口处的标志，算是这次穿越蓝岭公路的起点纪念。蓝岭公路北起弗吉尼亚的谢南多厄国家公园，南至北卡的大雾山国家公园，由北到南，里程数从0英里计起，直至最南端的469英里，而且这一段涵盖了阿帕拉契亚山脉最高的几个峰。我这次的走向是从南向北，因而算是逆向穿越该条山路。驶入蓝岭公路一会儿后，发现此路拐弯极多，基本上每50米以内都有拐弯，而且一段时间一直在爬坡，然后一段时间则一直下坡，然后再爬坡，如此不断的重复。这样的路况使驾驶成为了有趣的享受，在上面开着车有参加F-1方程大赛的感觉。路上隧道很多，路况则非常好， 尽管限速是45mi/h，但我基本上都是在超速行驶，而且超至少10mi/h以上。尽管我这侧的道路外侧经常就是悬崖，但我好像一点都不感觉到恐惧，我臭美自己是艺高人胆大。一路上车很少，摩托稍多些，估计现在还是淡季吧。刚开始的这段路是整个公路的最高段，远处都是一眼望不到边的连绵群山，蓝色的烟雾弥漫其间，近处则是万丈悬崖，车子如果掉了进去那就是万劫不复了。但就是如此原始的环境，我依然在某处发现了两幢别墅，可以感觉到那里对着很好的风景，可以看到夕阳西下。那房子一定是有钱人的夏季别墅，房里应该有几条枪，因为得对付一些猛兽，也为了给自己一些安全感。开了两个小时后经过一处旅馆，开始以为是宿营地，想着干脆在此处过夜得了。后来停下车一打听，才知道是客栈，价格不菲。我根本不想花那种钱，于是便继续向路上的第一座城市阿什维尔进发了。
　　
　　在到达阿什维尔的时候，天已经完全黑了。我和车也差不多弹尽粮绝，需要补充营养，便在岔道口拐进了阿什维尔。这里顺便说一下，蓝岭公路一路上是没有食品店和加油站的，所以你必须要在有岔路的地方出去，沿着岔路走上一段一般会遇上一个小镇，你在那里可以补充粮饷。我拐下去后，很快就发现了阿什维尔的接待中心，该中心是蓝岭公路的总部，应该有比较全的旅游资料，但我经过的时候已经关门，所以只好继续前行。过了会儿，遇到了加油站，便停下加油，顺便在旁边的食品店买了点儿吃的。在这家食品店，我买了个combo special&cedil；$2.69，是我来美后遇到的最好的快餐买卖。有两个热狗，一份36oz的饮料（超大），一袋薯条，还有些甜点，你可以随意拿。结果这份combo不但解决了我的晚餐，还把第二天的早餐和中餐也顺带解决了。在解决了吃的问题后，便想在当地找个地方住下，但没发现四周有旅店，也不想再往前走，而且觉得10点钟不算晚，于是打算回到蓝岭公路上去，并准备在路上过夜。在蓝岭公路上行驶了一会儿后，不仅心里有些发毛。路上漆黑一片，我得车灯似乎是唯一的光线来源。开了许久也没碰到路过的其他车辆，想想晚上要在这样黑暗的荒山野岭度过，不禁有些吃不准了。在阿帕拉契亚山区，时常会有灰熊和黑熊这样的猛兽出没，万一遇上熊，那可不是好玩的。我觉得心里没底，便决定原路返回阿什维尔。在重新下到阿什维尔后，我很快发现了野营的标志，遂按照指示拐到了另一条小道，结果开了许久也没找到营地，路上没有人，没有任何商店，我也没法问别人，懊恼自己浪费了不少时间和汽油，遂决定不管三七二十一还是重回蓝岭公路为上计，今晚在山上过夜过定了，我这样对自己说。
　　
　　这一次在路上居然遇到了几辆车，大家似乎有默契似地紧紧跟着，我开在小部队的最前面。大约过了半个小时左右，我看见几辆车趴在在一处观景台上，有几个人正站在外面聊着天。心想这下找到部队了，今晚就在这儿过吧，于是拐进了观景台。但后面几辆车没停，继续往前赶路了。我停车的地方离阿什维尔似乎还不远，还能看到山下闪烁的微弱灯光。看到人间的光亮对自己也是一种安慰，能给人以一种安全感，我想今晚总算可以好好休息了。注意了下周边交谈的几个人，中学生模样，后来还发现其中一些有外国口音，估计是交换学生。其中唯一的一个女孩好像被人叫Natasha，典型的俄国名字，估计是位俄国女孩。不一会儿，又来了辆车，车主是个胖胖的女孩，看样子是那几个的同伴，掉了队，听口音是美国人。估计她开得慢，拉下了不少时间吧。过了约二十分钟的样子，最左边的车发动了，可能车主嫌这几个孩子太吵了，想换个地方休息吧。我此时也突然有了重新上路的冲动，觉得自己当时一点儿都不困，想着还不如趁此多赶点儿路呢。于是我又在漆黑的山路上孤独的行驶了，这次不再有其他的车做伴，越开越有点儿心里发毛。先是发现先走的那辆车停在了路边的另一个观景台，但我没有停下。后来在开到一处隧道的时候，又发现本来那几辆跟着我的车都停在隧道前的路边休息了，但这次我还是没有停下，而是继续往前开。很快快到十二点了，一路上再也见不着一辆别的车，不禁后悔自己的冲动，心想这次只要看到路边有车，也就跟着停下休息。但很不幸运，我再也没有遇到停在路边的车，看样子只能一个人在荒山上过夜了。最后终于挺不住了，于是随便找了个观景台趴下了车，本来我是想到海拔低的地方再休息的。下车穿好长衣长裤，以防晚上山上太冷，然后嗽了下口后我便在车里躺下了。躺下前，还特地把吃的包好，放进密封箱里，以防被熊闻到味道。这时抬头望了望天空，发现山上的星星很亮，很久没有见过这么明亮的星星了。尽管心里不是很踏实，但我抵挡不住困意，很快就睡者了。一觉醒来的时候，看看手机上的时间，才是4：30am，虽然还早，却没有了睡意，于是启动车子继续上路。

      5〉天空稍稍有些亮了，看得见山里雾气很浓，云雾缭绕的样子，恍若仙境一般。在经过一个叫“小瑞士”的旅馆时停了一下，嗽了下口，撒了泡尿。本想等天完全亮了再走，但等了会儿觉得很无聊，便又回到了路上。此时天又亮了些，远处的山峦都浸泡在雾中，公路旁边的悬崖也流动着雾气，我感觉自己就象是行驶在天堂的公路上，对，这时的蓝岭公路就是天堂之路。车开到一处交叉路口，有提示告知前方修路，需绕行。我便无可奈何地随标志拐了下去。一路上经过了些披上乳白晨纱的农舍和牧场，在这宁静的早晨，愈发显得田园到了极致。我禁不住就把车停在了路上，匆匆打开相机拍下了这清晨的美景，实在舍不得把这画面抛在车后呀。重新出发后，想到此时的蓝岭公路可能会更好看，便加快了回到山上的速度。终于又回到了蓝岭公路，此时天已经全亮了，但雾还没有全部散开。无论何时，有云雾的山总是异常美丽的，我很庆幸自己一大清早地赶路，赶上了山一天中最美的时刻。此后，路上经过几处观景台，因为有云海而显得非常的壮观。可惜我的相机太次太次了，无法把那美景复制成原来的十分之一。在经过一个湖泊的时候，由于水气重，雾很浓，有两个老人正准备泛舟远去。湖边是一垛茂密的树林，披着乳白的雾纱，完整的倒映在静止的湖面上。此时的意境，真正象极了中国传统的山水画。我留连了一会儿，便继续行驶了。我一面驾着车，一面贪婪的欣赏者窗外的晨景，时间也悄无声息地流淌着。不觉间，雾渐渐的散开了，路上开始出现农舍牧场，很有田园牧歌的味道，可惜少了拿着短笛的牧童。这次旅行最最遗憾的是我没有停下来拍下这些田园风光，使这次旅程的片子少了些生活的感觉。当时路边太窄，我又不敢大白天的停车在路中间，只好把那些美景储藏在记忆里了。在路过那些农场的时候，我禁不住问自己，如果我就在这里度过一生可会愿意？我一直羡慕田园生活的诗意，那是我一直向往的“诗意地栖居”，但理性也告诉我我应当怀疑自己是否真能经受那长久的寂寞。想远离文明，可又为文明所羁绊舍不得丢弃尘世的繁华，这正是许多热爱大自然的现代人的困惑。
　　
　　不觉间，我开到了一家民间工艺品中心。此时还早，大楼关着门。我发现稍远的地方有一处湖泊，湖泊上有几幢度假旅馆。景色非常好，如果我有钱，真想在那里住下，在湖边好好地发几天呆。但我太穷了，普通旅馆都住不起，更别说住度假村。但穷人也有穷的玩法，在野外露宿也是很开心的方式，只是这次我没法过分悠闲，我必须要控制时间，所以也不能在这里停得太久。我必须继续赶路。
　　

　　


　　大雾山国家公园一景：



　　一种叫Dogwood的山花：



　　蒲公英：


Blue Ridge Parkway北卡段的入口:




　　夕阳余晖：



　　清晨的乡间公路：


蓝蓝的群山



　　雾中的倒影：


　藏于山间的湖泊：



       6〉也不知过了多久，我已经离开了爱达和英曼的故乡，总统之乡弗吉尼亚就在眼前了。弗吉尼亚是英国人在北美的第一块殖民地，这里的阿帕拉契亚山区是美国民谣/民乐最早诞生的地方，而且弗吉尼亚还以盛产总统而闻名全美。在弗吉尼亚段的蓝岭公路上，象北卡南端那样险峻壮观的景象不再常见，但牧歌似的田园风光倒是更多了。由于在前面的民间工艺品中心我洗嗽了一下，并且补充了营养，此时精神焕发，又开始充分享受着在蜿蜒的乡村小路上驾驶的乐趣。
　　
　　后来车子到达了一个叫Mabry Mill的地方，是一个复制了早期阿帕拉契亚山区人民生活方式的历史纪念地。这里陈列着古老的水车，木制的水渠，孤零的小木屋，饱经摧残的马车等等过去山地人们的生活工具，复制了一幅以前人们生活在阿帕拉契亚山区的生活场景。
　　
　　再次上路后，一口气开了几个小时，来到了北段一个叫水獭峰的地方，是途中的一个景区。此地的海拔比弗吉尼亚南段似乎又高了不少，有了在北卡南段的感觉。此处有个岔口，我觉得在进入谢南多厄国家公园之前最好加满油，便沿着岔道拐了下去。原以为小镇就在附近的山坡上，但这次我失算了，我一直开了不知多少英里的下坡路才找到了一家加油站，结果该加油站还碰巧不工作，我问了一个貌似店主的人山上会不会有加油站？他说应该有，蓝岭公路修有许多年了，路上按道理应该有加油站的。于是我道谢后又开始蜿蜒着上山。爬到顶后，我径直去了景区的接待中心询问加油站的情况，在门口看见一位工作人员正在替几个游客表演一种传统乐器，音乐很动听，是绝对纯净的山地民谣风格。我进门后，问里面的一位年老的工作人员附近可有加油站，他告诉我要下山，但和我上次走的方向不同。当时我就非常郁闷，刚下去了一趟，又要跑一趟，实在是觉得太亏。便问下一个出口还有多远，他回答说20多英里吧，我琢磨着自己的油还够，遂决定在下一个出口出去加油。
　　
　　等我到达下个出口后，很快就找到了附近的加油站。这里的加油机不自动读卡，你先自己加油，然后进去付钱或者划卡，加油机周围并无监视器或监视人员，所以你是否付账全凭自觉。我不由得再次感叹美国许多地方的民风真的很淳朴，诚信乃是当地文化中最基本的因素，居民们诚实守法，对陌生人很信任，也愿意帮助自己不认识的人。再想到自己的国家似乎经济上去了，而社会诚信几乎已经成为了神化，人与人之间的不信任感的流毒连一些落后地区尤其是旅游区也难以幸免。我们在为自己经济上的成就沾沾自喜的时候，可曾为人与人之间那种淳朴感情的丧失而感到有些遗憾呢？
      
　　远处好像是个小山村。


Dogwood,该花是斯佳丽的故乡乔治亚州的州花，其实在阿帕拉齐亚山区的南部都很常见。




　　这是山地居民故去住的小木屋





　


　　Blue Ridge Parkway和Skyline Dr.在此处相遇：


　
　

rhwfyfUID: 201077

没有看过电影冷山
但很想去看看美国的田园风光呢...

ps: 图片好像看不见?

晨曦UID: 177893

@_@ 可以看见......