吴哥古迹

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吴哥古迹 生与灭在凄美交汇

  
没水泥，没钉，只有精确切割及吻合的石头，整个吴哥王城是人类古代建筑智慧的一朵奇葩。  


　　我相信，不少游客对它那磅礴气势一时不能招架。就算三天内处处走遍，结果还是有点迷不知踪。甚至在网络搜寻上，这古迹的各处中文译名也常显得混乱。我能理解这是因为它的巨大及零散所至。幸好，只要依据吴哥王朝历史编年来看，整片辽阔古迹其实也能分出先后主副，让我们对9世纪到12世纪中南半岛上这段高棉人的古老历史，有较为清晰的一个印象。


　　整个吴哥古迹，就是吴哥王朝的“王城”。

　　印度的兴都教与佛教，都曾先后在中南半岛上披靡盛行。而最简单说法，这片吴哥古迹，当时就是吴哥王朝的“王城”。从9世纪至12世纪，吴哥王朝25位国王都曾在这里进行建设。

　　最早动工的人，是公元9世纪末的印达拉瓦曼一世（ Indravarman I ）。他在今天古迹西南方数十公里外，先建起了王宫及一组罗鹿（Roluos）御用寺庙。虽然这组罗鹿寺庙今天看来是离古迹中心远了些，里头却有股天地初开般恢宏气氛，游客能租车前往。

　　印达拉驾崩后，就发生王位争夺战。罗鹿王宫被毁，新王雅索（ Yasovarman）登基，决定将王宫搬到今天的古迹遗址上，他还在东面开辟一个7公里长，2公里宽的东面人工湖（East Baray）提供饮用水，但这个湖今天已完全干枯，变为古老的密林。

　　第一位在这片古迹遗址上建造王宫的，是11世纪的国王苏利亚瓦曼一世 （Suryavarman）。他除了造起王宫，也在吴哥城西面多开另个人工湖（West Baray）。这人工湖不仅到今天仍为当地人们提供食水，夕阳时驱车到此，夕阳西下映在湖上，古迹剪影，像活了起来，再配着炽云如火，更令人难忘。

为何建造吴哥窟？

  
兴都教风格雕刻，既细致入微，又带有浓烈的人间情怀与气息。  


　　 吴哥古迹最关键的命运，是出现了一位眼光独到的国王。 他就是12世纪初的苏利亚瓦曼二世（SuryavarmanⅡ）。

　　 苏利亚瓦曼二世臣服于中国宋朝，宋朝派出军队协助他攻打越南的回教蚕族，也帮他平定境内诸侯。当时高棉吴哥的国力到达顶峰。也就是这位国王，在吴哥城外西边，建造了这座如今被公认为世界奇景的吴哥窟（Angkor Wat）。其实，wat就是寺，因此也有别称吴哥寺。此寺极大，占地200公顷，建筑面积也占地195万平方米，主要是供奉兴都教的“梵天”神（Vishnu），也即维持宇宙秩序及和谐的保护神。

　　 建造期间，苏利亚瓦尔曼二世出动了全国最好工匠、彩绘师、建筑师及雕刻家，历时37年才完工。整座吴哥窟，以一块块精确切割的大石自然砌成，没用石灰水泥，更没钉子梁柱，其精准处充分展示古人建筑力学的巧思。

　　 兴都教是以善恶得报为基础教义。他们认为，善恶行为附著于个别存在的“我”身上。而人类就在善恶中不断轮回，反复地死亡，因此只有将死亡切断，才算真正解脱。而解脱的方法就是沐神之恩，与神结合为一。因此，吴哥王朝的国王们都会在生前决定一位与自己死后结合为一体的神，并忠心供奉他，为他造寺院，目的就是希望自己死后能解脱“我”，跟神合为一体，成为真正的神。也因此，国王就是寺庙中所供奉的神之化身，这种“神王合一”信仰，就是吴哥诸王建造这些伟大建筑的真正原因。

  
僧侣就像古迹里突然被一阵风吹活的历史见证人，他们微笑，不语，在适当的时空中闪现。  


稀世石刻，一生人至少该看一回

　　整片吴哥古迹里，保存最良好同时也是最精彩的回廊浮雕石刻，就在吴哥窟（寺）的主建筑的内壁上。

　　这里的东、西、南、北四面回廊，总长度是800米。因避开了风雨，墙上石刻精美绝伦，浮雕内容取材于印度史诗《摩珂婆罗多》和《罗摩衍那》，还有兴都教神话《乳海》。其中也有纪录当时战争及民间生活的场面。不只看到11世纪工艺的高超水平，也教人赞叹工程得以完成的艰巨毅力。

　　古迹里另个教人久久神驰之处，是吴哥城（Ankor Thom）内，老王宫正面那片范围广大的城区围墙（Phimeanakas）。

　　这片废墟架构完整，宛如许多古代罗马城邦废墟一样，能依稀看出古道、市集、市心集聚地、地下居所及不同的民居形式。在所有外墙上，都是守护这个城堡的鸟嘴神及阵容壮观的大象队伍。而那些巨象的鼻拔，就化为城墙的柱子，虽然部分断落，仍是气派万千，据记载，当时城里人口就有100万。

最辉煌时期的吴哥城

  
四面佛的微笑，也即是吴哥微笑，今天已经是吴哥古迹的视觉标志。  


　　 苏利亚瓦曼二世之后，吴哥王朝还出了位“更具建设性”的国王：贾耶瓦曼七世。

　　 他是一位虔诚的佛教徒。在他讨平四周纷乱的侯国之后，吴哥国势一时强盛无俩。国界东临越南，北到寮国永珍，西至缅甸，南到马来半岛。贾耶瓦曼七世非常注重城市规划，他不只搭桥铺路，所建筑庙宇、医院、宫殿，数量与规模都大大超前，吴哥城里里外外就是个大都会气息。他还在吴哥城之内建造了举世瞩目的巴戎寺（Bayon）。巴戎寺拥有54尊高大壮观的四面佛塔。每塔佛容4面，总共216尊巨型四面佛佛像在你身边微笑。这也是吴哥窟今天给人的视觉印象。来这里参观，就像走入一个“佛在笑”的迷宫里。

为何吴哥古迹会埋在森林里？

　　吴哥古迹，曾经完全被世人遗忘，默默无闻地掩埋在密林之中长达数百年。

　　真正原因，仍只是推测。就连吴哥古迹本身，发现之后，整整过了一百年，世人才搞清楚它真正面积究竟有多大。

　　看到这片残垣断瓦，不少人会疑惑，吴哥王城是在什么情况下被放弃的？在些寺庙废墟里，巨大无比的树木就生长在废墟的屋顶上，这倒说明了一点：它被掩埋前应该已全无人烟。不然的话，看到屋顶有掉落的种子长出小树来，没有人不会不除去的。

  
数百年的巨大的树根，在千年古迹里阔步昂首，生命与遗迹，同时共存。  


　　 史上虽有不少猜测，但在贾耶瓦曼七世之后，国势就从最巅峰一落千丈。到13世纪时，北面的傣人已在速古台建立了新王国，也开始对高棉构成威胁。在13世纪，曾有吴哥国王不断移走国内所有佛教文物及佛像，并重新换上兴都教色彩。及至后来，王室极度衰弱，甚至曾把王位让给姻亲承继。这期间的吴哥历史记载不多，也很混乱，根据一些传说，这个显赫王朝最后一位国王，是被他的园丁在采摘酱瓜时错手杀害的。大概在1432年，整个王城就被神秘地遗弃，也被人们遗忘，被树林吞噬。今天，古迹里还能处处看到巨大无比的数百年老树，它们多数就是在挖掘古迹时经过选择保留下来的。1992年，吴哥古迹被列入世界遗产名录。

　　1858年，法国自然学者亨利摩哈特（Henri Mouhot）到暹粒采取植物标本，很意外地，他从空中发现密林里露出遗城倪端，世人才因此重新发现这个沉睡400年的秘密都。因为当时的森林实在浓密不见天日，加上许多佛像及建筑都十分巨大，探险者常被引导至黑暗阴森如迷宫般的拱室，所以初时才会有“窟”的概念出现。

最动人是“生与灭”的纠缠交汇

　　参观吴哥古迹，除了从废墟本身的规模想像当年盛况而感到无比震动外，这时候最叫人产生震撼的另个体验，就是这片吞噬整个古迹的巨树森林。

　　吴哥古迹不是因为地震风灾洪水之类的灾害而破坏的，而是大自然“破坏”了它。这两字附上括号因为这句话是站在人类立场的观点。可是，大自然又并没有意识要去“破坏”它，森林里的树木只是为了求存。它们以完全无视人类文明价值的角度，将种子散布繁殖，经过400多年的隔离，巨树就如八爪章鱼缠在这片曾经辉煌的都城上。

如今，古迹里的石块因为潮湿的热带雨林，几乎都变成青黑色了。处处苔痕，更是沉默岁月的历历印照。人站在废墟里，我同时能强烈感觉破败也同时强烈感觉生命无往不摧的力量。这心情，说不上惋惜，也说不上遗憾。因为宇宙万物其实在哪个阶段都是一场场轮回的戏剧。想到这里，我想我已经有了答案，就是吴哥古迹里这一场场仍在交汇的、生与灭的纠缠之美感动了我。

　　虽然，这份美，已显得如此凄然。

　　从初遇它、走进它，直到离开它，我曾多次问自己：究竟是什么让我对位于柬埔寨暹粒（Siem Reap）7公里外这片一千多年前、面积足有208公顷、世上最大的宗教废墟吴哥古迹（Angkor Archaeological Park）如此感动？

《联合早报》

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