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[天下游] 开个帖子学摄影（技术贴） [复制链接]

ahlee
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长老三袋

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电梯直达

楼主

发表于 2009-4-5 15:59:55 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 ahlee 于 2009-4-5 15:09 编辑

SLR

单反就是指单镜头反光,即slr(single lens reflex)，是当今最流行的取景系统。

在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。
单反机由于整个成像系统（对焦与拍摄）为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成像是一致的！传统机子多为旁轴式取景！！其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄叫好！（不会因为相机反映迟钝错失佳景）再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等！来满足你的不同需求！你不会因为机子镜头受限错失美景！

最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利（如佳能的EF系列镜头）特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。

单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。

　　使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。

　　在DSLR拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件(CCD或者CMOS)前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原件上感光，然后后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，十分有利于直观地取景构图。

　　单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。

　　另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。

　　可以很简单的说，单反数码相机并不是适合任何用户，首先具有必要的专业知识是一方面，其次要用好单反数码相机必须搭配不同型号的镜头，这很可能使镜头的花费高于购买数码相机的费用。

　　而且在外出旅游时，带上镜头群的相机包的重量也远高于一个普通相机，会成为旅游过程的严重负担。另外单反数码相机在更换镜头时都会让感光元件直接暴露在空气中，因此使用时也必须要注意相机的保养。所以，单反数码相机虽然拍摄质量更高，而且现在价格也下降了很多，但也并非适合所有的用户，用户购买时还是要按需选择。

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ahlee
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沙发

发表于 2009-4-5 16:01:29 |只看该作者

关于摄影的误解

误解一：
镜头反差越高，解像度就越高有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。甚么是解像度？解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。
什么是反差？反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。

　误解二：
加1B天光镜好过UV滤镜每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。

　误解三：
专业菲林靓过业余菲林有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。

　误解四：
闪光拍摄一定要用X同步快门有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。

　误解五：
微距镜只能作近摄？微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！

　误解六：
入射式测光表比反射式准这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。

　误解七：
密封防潮最可靠每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silica gel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。

　误解八：
要经常抹拭镜片市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的??西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。

　误解九：
50mm焦距等于人眼人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow spot)，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的。

　误解十：
镜头焦距会影响透视有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不变的距离.假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。
以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。

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ahlee
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板凳

发表于 2009-4-5 16:02:39 |只看该作者

本帖最后由 ahlee 于 2009-4-6 02:10 编辑

有空了就秀一下相机。。。

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ahlee
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地板

发表于 2009-4-5 16:03:32 |只看该作者

本帖最后由 ahlee 于 2009-4-6 02:21 编辑

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5楼

发表于 2009-4-5 16:38:47 |只看该作者

拆楼~~

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ahlee	+ 1	你就知道水我的帖子

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6楼

发表于 2009-4-5 18:28:51 |只看该作者

寨主！！开了这么好的帖子怎么不说！！

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7楼

发表于 2009-4-5 18:29:23 |只看该作者

支持寨主！！

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ahlee	+ 1	啊啊啊啊啊，不能水啊啊

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8楼

发表于 2009-4-5 18:46:01 |只看该作者

:loveliness:灌水

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ahlee	+ 1	不可以水我的帖子啊。。。

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朋友总说我笑得很放肆！
三日不读书就面目可憎!

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飞天猫
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9楼

发表于 2009-4-6 00:05:47 |只看该作者

支持个，加实战交流篇～

昨天拍到近距的蜜蜂亮相:lol

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ahlee	+ 4	MM厉害啊

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jiang08
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10楼

发表于 2009-4-6 00:36:21 |只看该作者

9# 飞天猫
分享个关于“景深”的帖子，很有感想，过两天就可以拿来开刀了

http://eaj001.blogspot.com/2008/05/blog-post.html 原文地址

【新手級】極速對焦－泛焦技巧
[size=78%]圖/文：EAJ　　　2008.5.1
前言
　　對拍照而言，景深概念其實很重要，但依網上的觀察，相當多數的人不太了解或說是不去應用，非常可惜。尤其是對焦速度不快的相機（如小DC），利用泛焦特性，可以達到比DSLR自動對焦還快的境地。
　　為了待會說明要如何運用泛焦，先對一些名詞做簡單的說明。（泛焦又稱「超焦」、「超焦距」）
　　圖中相機的焦點落在紅樹上，二者之間稱為「物距」（物體與相機之間的距離）。有了物距，再配合光圈大小及鏡頭焦距，就能決定畫面中清晰的範圍由那裡開始（景深前），在那裡結束（景深後），這之間就是「景深」（景物清晰的深度），除此之外的黃樹範圍就變的模糊。
何謂泛焦
　　所謂「泛焦」，指的是儘可能得到最大景深範圍的組合（光圈＋焦距＋物距）。
　　即然能得到最大的景深，表示有很大的範圍可以不用對焦，而能得到清晰的畫面。因為這樣的特性，故標題稱之為「極速對焦」。難道還有比不對焦還快的系統？
　　入題之前要先介紹 DOFMaster 這個網站，它提供了線上景深計算器，只要逐項輸入幾個必要的數據後，就能知道這組合下的景深在那裡，也能了解泛焦的範圍。
　　就以最近正熱的Sigma DP1為例（有人嫌它對焦慢，那就用泛焦啊），帶各位了解如何得到景深及泛焦的數據。

　　上圖來自線上景深計算器，將其分為五個部份來談。
　　第一部份要輸入相機的相關數據，可以在「Camera, film format, or circle of confusion」的項目中選你的相機型號。這項是要得到模糊圈的大小，不同尺寸CCD/CMOS的相機，其模糊圈的大小不同，必需對應。
　　然後填入鏡頭的焦距，如標準鏡就是50mm，Sigma DP1是16.6mm。這裡要特別注意焦距的標示，要按實際的鏡頭焦距填寫，不是依片幅轉換後的。如Sigma DP1是28mm的定焦鏡，但這28mm的數據是乘過片幅的1.7倍而得，鏡頭的實際焦距應是16.6mm。第三部份就是提醒使用者要按刻印在鏡頭上的實際焦距輸入。
　　接著填光圈值，每個光圈值都有其對應的景深及泛焦數據。
　　再填物距，這項與景深有關，但與泛焦起始點無關。只要前面幾項輸入後，泛焦起始點的數據就出來了。不論物距填多少，泛焦起始點都不變，會變的是物距前後的景深，這點要分清楚。
　　經過前面的資料填寫後，接下來要談的是如何看懂數據。
　　先說第二部份，這裡有二個景深的數據，「 Near limit」就是俺說的景深前，「 Far limit」是景深後，二者之間就是清晰的範圍。請注意在「景深後」這項所得的數據是”Infinity”，就是無限遠。解讀成：當Sigma DP1以光圈 F8，對焦於２公尺的目標時，其景深由０．９８公尺起，至無限遠都清晰。
　　重點就在「無限遠」上，泛焦的特徵就是「景深後」是在無限遠處。
　　本例的２公尺物距是刻意選的，以期能以泛焦拍攝，泛焦的數據是在第五部份。其中可以看到泛焦的起點是在１．９３公尺處，其景深由０．９６６（１．９３／２）至無限遠。而２公尺正是在１．９３公尺後一點點，所以達到泛焦的範圍。也就是說，拍攝時，若光圈定在 F8 ，對焦點在２公尺處，則從０．９８公尺起至無限遠處都是清晰的。
　　因此，要達到無限遠的景深，可以將物距（對焦點）控制在１．９３公尺以後，若物距在１．９３公尺之前，則景深是有限的。各位可以試試輸入不同的物距，觀察其變化。
　　下表是Sigma DP1各光圈下的泛焦起點，對焦點只要落在此點以後，都能得到無限遠的景深。
Sigma DP1泛焦對照表

光圈	景深（近,m）	泛焦起點（m）	景深（遠）
f4	1.92	3.84	無限遠
f5.6	1.36	2.72	無限遠
f8	0.965	1.93	無限遠
f11	0.685	1.37	無限遠

應用
　　例如在戶外拍建築或風景時，因為目標的距離大都超過泛焦起點，可以手動方式，將鏡頭上的對焦距離轉到２公尺（以 F8 為例），那麼只要你的目標落在０．９８公尺之後，不論在那，都可以直接按快門，不用對焦（可將自動對焦關了）。
　　這對不能快速對焦的機型很有幫助，以泛焦拍攝可以快過其他對焦方式，也可以不必張張都對焦，省時省力又省電。底片時代有些傻瓜相機是沒有對焦功能的，靠的就是廣角加上小光圈所營造出來的泛焦應用。
　　一般DSLR都能手動對焦，應用泛焦沒有問題。倒是DC類，對焦沒有DSLR快，若有手動對焦的功能，配合泛焦拍攝會方便許多。這也就是為何Sigma DP1不但能手動對焦，而且以獨立的轉盤方式控制，使手動對焦即精確又方便，以補其自動對焦的不足。
　　老話一句，多了解手邊器材的特性，才能將其功能發揮至極。每種器材都有其優缺點，唯有揚長避短才是根本。

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最后一句是精髓阿！！！

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ahlee	+ 4	我是菜鸟，请多指教

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ahlee
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11楼

发表于 2009-4-6 04:39:35 |只看该作者

请问猫MM镜头是怎们防潮的？

茫然的我们在雾气朦胧的河岸行走..不知道芬芳四溢的歌声可以从哪里刺向内心..
Vivian完胜！

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小籁
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12楼

发表于 2009-4-6 10:13:41 |只看该作者

嗯，我不水~~
支持！

最终究极完全奉献版--无忧签证DIY（流程详解）

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飞天猫
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13楼

发表于 2009-4-6 11:17:49 |只看该作者

本帖最后由飞天猫于 2009-4-18 11:42 编辑

舍得花钱就去买个防潮箱，不舍得就自制一个防潮箱（其实设备不多也没必要:lol）
买个够大的密封盒加上干燥剂就OK了
干燥剂可以去买也可以从食品包装里拿:lol

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又到梅雨纷飞时摄影器材防潮攻略