说说你了解的美国城市地理。方便申请选址

ericshangUID：2243240

原帖由 乱童 于 2007-3-11 13:23 发表
谢谢！！！加小手给你。

LA和SB我也都去过。不過只待了1天，而且也不太了解就业情况，不敢妄评。
LA的Hispanic爆多。出了downtown就是天堂。进了downtown就是地狱。

why? Dose Hispanic mean danger?

ericshangUID：2243240

原帖由 DriverEntry 于 2007-3-11 23:51 发表


我记得最小的洲是RHODE ISLAND. 不过DE确实也很小.

Rhode Island被称做“全美最大的小州”。

ericshangUID：2243240

原帖由 azurevolition 于 2007-3-12 10:39 发表


都是黄皮肤，有一种阶级兄弟的感觉。有点象农民工...

嗬嗬，有感。不过Hispanic不只是黄皮肤的混血儿。。。

ericshangUID：2243240

　‘当你来到旧金山，别忘了在头发戴上一朵花。’一首美国老歌如此地唱。就让我们跟着这古式的调调，来逛逛这座曾经洋溢爱、和平与自由的颓废嬉皮城。

　　表面城市光亮物质风华的旧金山，实则隐含极为情欲的肌里，任何城市都是愈夜愈美丽。但旧金山的夜，比美丽更沉沦。

　　这座城市的情欲肌里组成，最早系因嬉皮在此城市大兴旗鼓，爱与和平、颓废与自由的气息深深渗透入旧金山的文化，深谙这座城市门道的人绝不会只是到旧金山渔人码头尝海鲜、金门桥眺望恶魔岛或是驱车到纳帕山谷品酒，爱上旧金山的人常是因为它那不可见的阴暗流动与那暗巷酒吧里的曲折人生。

　　书写《性史》未竟的米歇尔傅科（Michel Foucault），当年惊心动魄地以肉身在此城市澡堂与迷幻剂之间徘徊荡游。从此傅科成了旧金山的情欲符号，旧金山的‘卡斯楚’区域彩虹旗飘荡，为这座城市标志了自由的写实氛围。

　　我自非此路人，所以我喜欢流荡之味系偏向波西米亚异国情调或是咖啡、书香及艺术气息之区，其中以北滩哥伦比亚大道、城市之光书店、嬉皮街以及旧金山当代美术馆周围为我常游踪之地。

海特·爱须布瑞的嬉皮风

　　我拦了辆计程车，说要前往海特·爱须布瑞（Haight Ashbury），发白肤苍的司机从后照镜问着我说：‘去找嬉皮啊。’我笑了笑说：‘想看看啰，不知道还有没有嬉皮呢？’他说：‘也许还剩一个老妇吧，但谁知道她躲在那里，你现在去只会看到一些故作酷样的小鬼，还有观光客和一些无聊的店。’司机有点不屑的样子。

　　我见他的年纪似应经历六○年代反越战而起的，主张爱与和平大同理念的嬉皮精神初始运动，于是问他：‘你经历过嬉皮文化的洗礼吗？’‘那已是历史了。’他答。

　　待我下车行走在这条号称嬉皮街的Haight Ashbury，我发觉此地果然已沦为人们对嬉皮的一种样板想像，不修边幅的散漫似乎成了一种图腾，许多装潢得怪怪的店家门口随意蹲站着一些留着长发带点波希米亚风格的走唱人、流浪汉旁窝着一只瘦猫和一个破袋子，地上一个纸盒写著「Help me’。

　　奇装异服的青年男女群聚一起，热爱摇滚、身体力行性解放、反战争、反政治，追求和平的理念成了一种形式。

　　有些事件的初始理念都是带着美好的，但在时移和成为集体运动后却也失控地变了调。就像嬉皮文化里的年轻人，在相濡以沫和寻求所谓的精神解放慰藉下，遂也把迷幻药、麻醉剂、性氾滥、甚至暴力给推上了高峰，原来诉求的理想精神也就迷失成为解放而解放，为体验而体验的毒品迷幻之旅。

　　入夜，旧金山大澡堂和酒吧里，一堆着迷于酒精和药物、性的人就群集沉沦，一起坠落，对抗主流强势霸权的嬉皮精神成了解放者享欲的护身符与祭品，爱与欲在夜晚的此地缠绵不分。

　　然而许多人就只在门口张望一眼后即离去。一个街角一个街角的移步，一盏一盏的灯火滑过身旁，天亮后，一切的沉醉与迷幻将烟消云散。

北滩上的梦幻之屋



　　当我随意行旅于旧金山北滩哥伦比亚大道，见到一扇门上写着小小的广告词：‘千年之后，我们欢迎你再进入……’时，心想谁这么大的口气，千年之后谁知道谁在哪呢？

　　再仔细想这句话，却发现话意里充溢着一股轮回的神秘气息。于是我停下步履想要一探写着如此广告词的‘梦幻之屋’（The Dreaming Room）的店主究竟卖什么膏药。

　　推开门，店家音乐以印度尼泊尔一带的西塔琴音款待我这个异乡人。不太光亮的店内随兴陈设着各国艺品，焚烧着香尘，檀香现前，我大力地闻了一下四周的空气，闻到一股玫瑰的前味。几个角落里就那么一丝点光亮在散着温暖，那是蜡蠋和彩绘玻璃灯，带着一种奇特的散漫和神秘风味。要不是阳光下门外的嬉嚷太过观光化的话，我会以为我在亚洲之类的国度。

　　堆挤着满满艺品的柜台突冒出人影，对着我微笑。我从东嗅西闻中醒转，迎着他的微笑前去。‘嗨！’某种国际语言。自称彼得潘的年轻老板对我的疑惑直接明说，他是个旅者，独自行走超过30个以上的国度，开始想到要谋生后才开始带艺品回国。他且用西藏的鼓击出了绝妙美音免费请我当场聆听了一番，尊重生活里的际遇是他旅途里面对变化的人生观。他是我在旧金山第一个遇上，让我觉得有嬉皮解放精神的人。

北滩咖啡馆与城市之光

　　位在旧金山哥伦比亚大道北滩（North Beach）一带的建筑很特别，常常可以看见壁画。大道上集结着许多咖啡馆、画廊、特色商店，其中又以‘城市之光’（City Light）书店最让书虫眼睛一亮，这个书店具有艺术灵光之代表性与绝对位置。

　　我听闻‘城市之光’的大名已久，当我行旅至此，乍见 City Light时我仿佛也被点了一道亮光般，像教堂里献主的烛火熊熊燃起。

　　然而当我推门进入时，却见大半天里就我和一两个人在那拥挤着新书旧书的空间里东嗅西闻着，试图沾点书的香料以喂饱饥饿的魂。这大半天里只有一两个人在这家大名鼎鼎的书店里晃荡，这意味着什么？

　　是城市之光已黯淡了，还是人们已经不喜欢这样缓慢的一种空间感？

　　书店创始人Lawrence Ferlinghetti 以写社会诗闻名，当时书店即成了‘敲打的一代’（the Beat Generation）聚会之所。假如稍在此把眼睛闭起来，想像一下这里过往的空间，来来去去的人带着一种边缘调性和一身烟味，以及一身对社会的牢骚，会恍然以为自己也曾参与了事件般。但定脑一醒，望望沉寂的四周，才真的发现一切已不复返。

　　收银机旁的年轻人也不太顾着店就翘着腿晒在洒进的阳光角落。

　　只有夜里曾经惊心动魄的迷幻剂还在城市之暗里大肆进行。

　　我在历史烟云里张望过后，我也只能离去，过往的盛会既无缘相遇，现在的旅途邂逅也只是一种自我陶醉的幻象。

　　满街的咖啡店曾是当年嬉皮运动大将辩论纵谈的遗迹所在，像是托斯卡尼咖啡屋就是遥想旧时光遗痕的所在。他们蓄着胡须、身着黑衣、头戴尼帽、喝着卡布其诺、激情满满地诉说政治、人权、艺术议题......从天色大亮纵谈至天黑而不觉时移。

　　过往此地的边缘艺术家、蓝领阶级、黑人、思想家等人因有战乱浮生之感，于是有着打造和平与爱的大同精神想望。一群年轻音乐家包括杰弗逊飞机（Jefferson Airplane）、乔普林（Janis Joplin）、感恩死者（Grateful Dead）等人都是其中壮志满满的迷幻摇滚家，周末就在这条街演唱，一群义工散发着食物予穷人，媒体报导后涌入人潮，于是扩大成‘夏之爱’活动。

　　不论是诗人或是摇滚乐手、辨论家、画家、摄影家、行动艺术家、舞者，这些人的身影，如今已被满街的大量旅客取代，许多人就坐在历史圆桌上而浑然不知，人人手里捧的不是书籍而是购物袋，召告的不再是嬉皮精神而是物化的追求。

　　物化，当年的嬉皮最不想靠拢的走资派于今却在城市里大行其道。

　　历史多诡谲，而我这么多年来来回回于旧金山，我没变，仍是一名无身份的过客。关于发光的理想年代，于今却总是带着穷酸的面相啊。

■推荐景点

旧金山当代美术馆与街道墙绘图

　　旧金山当代美术馆收藏当代艺术，其中以收藏著名旧金山摄影团体F64最为人称道。该美术馆的建筑也属艺术品的一部份，我喜欢在美术馆的露天街道咖啡馆喝杯咖啡。

　　第一次见到旧金山墙绘图，是位在旧金山第三街的在旧金山当代美术馆的大街外，墙绘图亦具当代感，每个行经的人都成了画中的风景一部分。从当代美术馆馆外街道再延伸至热闹的市场街上，巨幅壁画形成一种视觉里的强势风景，每一朵花都比人还大，人们在此城市，好像成了街景的配角。

　　旧金山的壁画历史源于著名墨西哥传奇女画家卡萝的老公里维拉迪哥，本身曾是共产党员的里维拉于1931年来到旧金山创作了几幅壁画，成为这个城市壁画艺术的奠基人之一，1940年里维拉重返旧金山时正值金门万国博览会开幕，于是他为城市学院创作了许多巨幅壁画，在壁画里还可见到卡萝的身影。

　　里维拉曾在旅游义大利其间对乔托和契马布埃的壁画心折不已，遂立志以壁画为艺术创作的媒介。

　　在教会区（Misson）建筑物墙壁可见到大量画满了某种社会理念的壁画，这些壁画赋予街道新的视觉。

■作者旅行语录

　　旧金山是个逛街走路都能体验物质风情的城市。走在北滩，连结成街的咖啡馆极具装饰风情，入晚城市灯火随着情欲一闪一灭，如果你是个浪子逆女类的旅者，那么也许在入夜的旧金山酒吧里，你可以试着短暂遗忘自己，成为自己的陌生人。

ericshangUID：2243240

原帖由 Lukaka 于 2007-3-12 14:38 发表



应该是暗爽到内伤.....:loveliness: :loveliness: :loveliness:

是因为去了Gay and Les....？:loveliness: